Pariser Messen beleuchten Oberbekleidung und Nachhaltigkeit

PARIS — Bei den jüngsten Messen hier im Rahmen der Herrenkollektionen kehrten Käufer aus Asien zurück und es herrschte eine lebhafte Atmosphäre, da der Verkehr wieder stark anstieg. Das Angebot bei Tranoï, Man und insbesondere bei der weitläufigen Who's Next-Show an der Porte de Versailles, die sowohl die Schmuckveranstaltung Bijorhca als auch den Salon International de la Lingerie umfasste, war breit gefächert, zu den Highlights gehörte die ständig wachsende Zahl an Marken, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren sowie das Oberbekleidungsangebot von Labels, die auf der Gorp-Core-Welle surfen.

Mit einem neuen Veranstaltungsort im Upper Marais – der Garage Amelot – nutzte Tranoï die Nähe zu nahegelegenen Herren-Showrooms und strebte danach, ein Modezentrum in der Gegend zu werden, indem es die Räumlichkeiten mit den London Show Rooms des British Fashion Council teilte und Modenschauen für Botter veranstaltete und für Naomi Gunthers beliebtes Gunther-Label.

„Wir freuen uns sehr, im Marais an diesem neuen, etwas untypischen Veranstaltungsort zu sein“, sagte Tranoï-Präsident Boris Provost und fügte hinzu, dass der Veranstalter das Erlebnis im Juni am selben Veranstaltungsort wiederholen wird. „Es ist eine logische Fortsetzung des Palais de Tokyo und ermöglicht uns die Nähe zu den Ausstellungsräumen. Die Leute, die zu den Modenschauen gekommen sind, sind geblieben, um sich umzusehen, vor allem viele Influencer, und das ist ein neues Besucherprofil für uns.“ Rund 50 Labels waren im Raum ausgestellt.

Asiatische Käufer seien zurückgekehrt, sagte Provost. Insgesamt stellte er jedoch fest, dass sich die Kaufgewohnheiten der Käufer verändert haben und weniger Marken ihre Bestellungen vor Ort aufschrieben als in der Vergangenheit, was bei Messen während der Prêt-à-porter-Mode nicht der Fall war. „Es ging wirklich um Networking und Entdeckung“, sagte er.

Zu den ausgestellten Marken gehörte der japanische Indigo-Spezialist FDMTL, der zuvor bei Man vertreten war. „Tranoï hat versucht, seine Art zu zeigen zu ändern, und das war interessant für mich“, sagte Gründer Gaku Tsuyoshi. „Ich war mit Man zufrieden, aber ich dachte, ich sollte etwas anderes machen.“

„Es war unglaublich, weil der asiatische Markt persönlich zurückgekehrt ist“, sagte Daniel Gayle, Gründer von DenzelPatrick, der zum dritten Mal bei Tranoï mit einer Kollektion ausstellte, die Stoffe, die traditionell für Möbel verwendet werden, in Outfits zum Anziehen verwandelt. „In Europa scheinen wir viel Anklang und Aufregung zu haben, ich könnte nicht glücklicher sein.“

Mehrere Aussteller sagten, der gemeinsame Veranstaltungsort mit den London Show Rooms sei ein Bonus gewesen, da er namhafte Käufer angezogen habe. Zu den 17 Designern in den London Show Rooms gehörten das nachhaltige Streetwear-Label LYPH, das letzte Saison bei Tranoï ausstellte, die von Savile Row ausgebildete Schneiderin Yuri Choi, ursprünglich aus Südkorea, mit ihrer Marke Yuri Yuri, das farbenfrohe, geschlechtslose Label House of Jaffa und luxuriöse Streetwear Etikett Abigail Ajobi.

Ein Käufer, der gerne wieder auf den Pariser Messen war, war Bruce Pask von Neiman Marcus. „Insgesamt war es eine wirklich starke Saison. Die Energie auf den Messen war lebhaft und lebendig, und ich habe mich gefreut, dass so viele Menschen anwesend waren und sich darauf freuten, die verschiedenen Anbieter zu erkunden“, sagte er. „Es gab eine schöne Korrelation zwischen London Show Rooms und Tranoi. Es hat wirklich gut gepasst.“

Er sei nicht mit einer konkreten Einkaufsliste gekommen, sagte er. „Ich möchte etwas, das heraussticht, etwas, das unsere Kunden brauchen, etwas Interessantes. Wir sind offen und neugierig und ich bin daran interessiert, Dinge zu sehen, die mir ins Auge fallen.“

Bei Man, im Pavillon Vendôme, waren rund 80 Marken vertreten. „Mann/Frau war sehr beschäftigt“, sagte Pask. „Die Leute schauen sich diese Kleidung an und kaufen diese Marken wegen der großen, globalen Vielfalt. Ich habe mich auch gefreut, viele japanische Hersteller wieder hier zu sehen, denn es war schwierig, weil sie nicht reisen konnten.“

Zu den Ausstellern gehörte Griffin, ein Hersteller hochwertiger Oberbekleidung aus Großbritannien, der normalerweise auf der Pitti ausstellt. „Die japanischen Käufer forderten, dass wir Man machen“, erklärte Partnerin und Designerin Karina Griffin. „Es war gut.“

Unten an der Porte de Versailles war auch Who's Next beschäftigt, den Veranstalter WSN als „Tempel des Großhandels“ bezeichnete. Die Veranstaltung umfasste zum ersten Mal den Salon International de la Lingerie sowie die Schmuckveranstaltung Bijorhca, nachhaltige Rubrik Impact, deren Umfang weiter wächst, da immer mehr Besucher kommen, insbesondere um aufstrebende nachhaltige Marken zu entdecken. „Der Kunde ist wirklich begeistert, wenn etwas recycelt wird, er liebt eine Geschichte“, sagte Liz Trendle, Inhaberin der Boutique The Gate in Guildford, Surrey, Großbritannien

Die Veranstaltungen erstreckten sich über drei statt über vier Tage, was nach Angaben der Organisatoren Teil des Bestrebens war, den Energieverbrauch zu senken. Die kombinierten Veranstaltungen zogen 40.187 Besucher an, von denen 60 Prozent Franzosen waren. „Who's Next“ im Januar hat traditionell eine weitaus größere inländische Fangemeinde als die Schwesterveranstaltung Première Classe, während der Konfektion.

Laut WSN stieg die Besucherzahl bei Who's Next, Bijorhca und Impact im Vergleich zum letzten Januar um 57 Prozent und die internationalen Besucher verdreifachten sich. 992 Marken stellten aus, darunter 32 Prozent Newcomer. „Wir haben einige wirklich gute Accessoires gefunden, obwohl wir von der Konfektionsware etwas enttäuscht sind“, sagte Trendle. „Wir hatten eine wirklich gute Saison und sind sehr zuversichtlich.“

Etikett: Daniel Essa

Gezeigt bei:Tranoi

Kategorie:Schuhwerk

Konzept: Der High-End-Sneaker-Designer Daniel Essa, ein Absolvent der Esmod, kam aus dem vom Krieg zerrütteten Syrien nach Europa und gründete 2017 dank der Ermutigung des Einzelhandelsveteranen Ken Downing sein Schuhlabel. Jedes Paar seiner individualisierbaren Lederdesigns wird in einer Box mit verschiedenen Accessoires geliefert, sodass sie vom Träger nach Belieben angepasst werden können. Zu den Fachhändlern gehört das zu Chalhoub gehörende Unternehmen Level Shoes in Dubai.

Preisgestaltung:400 bis 695 Euro im Einzelhandel

Etikett: Weisheng Paris

Gezeigt bei:Tranoi

Kategorie:Bereit zu tragen

Konzept: Der Erstaussteller Wei-Sheng Wang, ein Absolvent von Parsons Paris, absolvierte ein Praktikum bei Loewe und Sacai, bevor er erst letztes Jahr seine geschlechtsneutrale Kollektion auf den Markt brachte. Mehrere seiner innovativen maßgeschneiderten Stücke enthielten technische Stoffe, die aufleuchteten, wenn man sie hinter einem Bildschirm mit Blitzlicht betrachtete, während ein Trenchcoat mit Faltenrock auf der Rückseite charakteristische Gurtdetails in Form eines chinesischen Schriftzeichens aufwies, das „Mensch“ bedeutet.

Preisgestaltung:65 bis 1.933 Euro (Einzelhandel)

Label: Florian Wowretzko

Gezeigt bei:Londoner Ausstellungsräume

Kategorie:Rtw

Konzept: Der frühere David Koma-Atelierleiter Florian Wowretzko präsentierte seine 12. Kollektion, es war jedoch das erste Mal, dass er sich für den Großhandel öffnete. „Bevor ich mit Stoffen aus Restbeständen gearbeitet habe, habe ich jetzt Lieferanten“, erklärt der Designer, ein gläubiger Katholik, der sich vor allem von kirchlichen Gewändern inspirieren lässt. Seine Inspiration in dieser Saison waren Bilder von fernen Planeten, deren Schluchten und Bergrücken auf bestimmten Designs zarte, wirbelnde Reliefmotive bilden.

Preisgestaltung:190 bis 2.500 britische Pfund (Großhandel)

Etikett: Es ist gut

Gezeigt bei:Tranoi

Kategorie:Strassenmode

Konzept: Der autodidaktische Designer Mamadou Bah, der in Guinea geboren und in Detroit aufgewachsen ist, gründete C'est Bon im Jahr 2018, als er nach einer Basketballverletzung weitermachen wollte. Er begann mit nur ein paar T-Shirts und entwickelte dann Ripstop-Hosen, die zu einem Markenzeichen geworden sind. Mit dem angesagten Label mit Sitz in LA möchte er einen Dialog zwischen industriellen und handwerklichen Bezügen schaffen und hybride Designs mit sportlichem Reiz anbieten. Die Marke wird nächste Saison bei Fred Segal eingeführt.

Preisgestaltung:75 bis 400 US-Dollar (Einzelhandel)

Etikett: Walkers Appell

Gezeigt bei:Mann

Kategorie:Rtw

Konzept: Das 2016 gegründete Unternehmen Walkers Appeal mit Sitz in Spanien richtet sich laut Geschäftsführer Latif Arouna an „den erwachsenen Carhartt-Jungen“. Entwickelt, um dem Träger den problemlosen Wechsel von Büro- zu Freizeitkleidung zu ermöglichen, bietet es eine Garderobe für Männer und Frauen mit von der Arbeitskleidung inspirierten Formen und subtilen Designdetails, hergestellt aus strapazierfähigen organischen und recycelten Stoffen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und alle in Spanien hergestellt werden. Als zweiter Aussteller bei Man baut die Marke ihren Großhandel aus und hofft, große Einzelhändler anzusprechen.

Preisgestaltung:202 Euro für einen Trenchcoat, 150 Euro für eine Workwear-Jacke (Großhandel).

Etikett: Carrier Goods von Purple Mountain Observatory

Gezeigt bei:Mann

Kategorie:Oberbekleidung

Konzept: Diese neu ins Leben gerufene Oberbekleidungsmarke mit Sitz in Großbritannien wurde von den Outdoor-Enthusiasten und Bekleidungsdesignern Georgia Smith, die zuvor im Design für Marken wie Fred Perry und Katharine Hamnett gearbeitet hat, und Matthew Braun, der für Abercrombie & Fitch und River Island beim Surfen gearbeitet hat, gegründet auf der Gorp-Core-Welle und mit einem Konzept, das auf einer Online-Community basiert. Ihr Angebot kombinierte eine erdige Farbpalette mit überarbeiteten Formen (Jacken hatten beispielsweise dezente Details an Fledermausärmeln) und Hightech-Stoffen.

Preisgestaltung:50 bis 360 britische Pfund (Einzelhandel)

Etikett: The More Project

Gezeigt bei:Wer kommt als Nächstes/Impact

Kategorie:Rtw

Konzept: Théodore Lambert, der im Finanzwesen arbeitete, bevor er sich entschied, seine eigene Marke auf den Markt zu bringen, definiert sein Label, das letzten September dank Ulule ins Leben gerufen wurde, als „Gender-more“-Konzept. Er brachte ein einziges Produkt auf den Markt, ein ecrufarbenes Hemd aus einer Bio-Hanf-/Baumwoll-/Lyocell-Mischung mit 21 Knöpfen, mit denen der Träger seine Form nach Belieben verändern kann. Er arbeitet mit verschiedenen aufstrebenden Künstlern zusammen, um daraus Einzelstücke zu machen. Er wird nur online verkauft und hofft, den Großhandel eröffnen zu können.

Preisgestaltung:270 Euro (Einzelhandel)

Schlagwort: Panafrika

Gezeigt bei:Wer kommt als Nächstes/Impact

Kategorie:Schuhwerk

Konzept: Das sieben Jahre alte vegane Sneaker-Label Panafrica arbeitet mit Kunsthandwerkern in Marokko, Ghana, der Elfenbeinküste und Burkina Faso zusammen, um farbenfrohe Designs aus Materialien wie recycelten Sohlen, Apfelschalen und Seaqual aus Meeresplastik zu kreieren. Die Digital-Native-Marke erweitert ihren Vertrieb, und ihre Gründer Vulfran de Richoufftz und Hugues Didier haben außerdem einen Inkubator namens WeJump eingerichtet, um gleichgesinnten jungen Designern Beratungsdienste anzubieten und ihnen bei der Skalierung ihres Geschäfts zu helfen.

Preisgestaltung:129 bis 149 Euro (Einzelhandel)

Etikett: Gigi Paris

Gezeigt bei:Wer ist als nächster dran

Kategorie:Modeschmuck

Konzept: Salomé Kassabi, die aus einer Familie von Antiquitätenhändlern stammt, und Morgane Guyennot gründeten 2020 aus Vintage-Knöpfen von Luxuskleidung, die ihre besten Zeiten hinter sich hat, die Schmuckmarke Gigi Paris, benannt nach Salomés Großmutter. Mit bereits rund 65 Verkaufsstellen Vor allem in Frankreich, darunter Galeries Lafayette Haussmann und Printemps du Louvre, haben ihre limitierten und einmaligen Produkte eine große Anhängerschaft gefunden. Sie bieten auch sorgfältig restaurierte Vintage-Stücke an und arbeiten daran, Perlen aus recyceltem Kunststoff herzustellen, die in zukünftigen Kollektionen verwendet werden sollen.

Preisgestaltung:80 bis 250 Euro (Einzelhandel)

Etikett: Pfähle

Gezeigt bei:Wer ist als nächster dran

Kategorie:Rtw

Konzept: Der indische Designer Pratyush Kumar, dessen modisches Vorbild Stella McCartney ist, kreiert seine farbenfrohen Architekturentwürfe aus einem speziell entwickelten Stoff, Cartex, der aus weggeworfenen Garnen der indischen Teppichindustrie hergestellt und mit Materialien wie recyceltem Polyester kombiniert wird. Er studierte im Vereinigten Königreich Miederwaren, bevor er nach Indien zurückkehrte und sein eigenes Label gründete. Das prägt seine Silhouetten, die Miedertechniken mit Athleisure-Referenzen und kreativen Falten und Origami-ähnlichen Falten kombinieren.

Preisgestaltung:350 Euro (durchschnittlicher Einzelhandel)

Schlagwort: Kickers

Angezeigt bei: Wer ist als nächster dran

Kategorie:Rtw

Konzept:Im Schuhbereich bedarf der Name Kickers keiner Vorstellung, aber das Unternehmen wählte Who's Next, um sein erstes Konfektionsangebot auf den Markt zu bringen, ein geschlechtsloses Angebot für Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren. Inspiriert durch den Originalschuh des Labels, der in den 70er-Jahren auf den Markt kam Die Linie umfasst Vintage-inspirierte Basics aus Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester und alten Stoffen mit einem grafischen „K“-Logo.

Preisgestaltung:39 bis 109 Euro (durchschnittlicher Einzelhandel)

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